Transmission intégrale sur la #8043

[furynick]

J'ai légèrement retouché la 8043, je trouvais qu'elle souffrait de violentes saccade lorsqu'elle se déplaçait.

J'ai donc modifié la transmission pour qu'elle soit active sur les 4 roues principales.
La modification est simple et ne requiert que peu de pièces :

• poutre 15 noire
• poutre 13 grise
• 2 axes 4
• 2 axes 7
• 2 axes 9
• 4 tenons avec axe
• 2 tenon 1;1/2
• 2 12t d'angle
• 2 tenons double avec bush
• 2 20t d'angle
• 2 étriers
• 6 jonctions

Tout d'abord placez le sélecteur de fonction au point mort pour libérer les chenilles si le modèle est totalement monté
Sur la partie arrière (sans engrenages) :
Positionnez les deux tenons double avec bush sur les extrémités libres des axes 4 (reproduire le montage original)
Placer la poutre 13 sur les tenons double positionnés à l'étape précédente
Placez les tenons 1;1/2 aux extrémités de la poutre 15
Placez la poutre 15 sur les deux liftarm en L à l'intérieur du châssis
Insérez 2 tenons avec axe sur chacun des deux étriers

Sur la partie avant (à reproduire deux fois) :
Déposez l'axe 4 avec stop de l'étrier pour libérer la 20t
Remplacez l'axe 5 de la 12t par un axe 7 en ne faisant dépasser l'extrémité opposée (à l'intérieur du châssis) que d'un tenon après la poutre 15
Enfilez une jonction sur l'axe 7 puis l'axe 4 et une deuxième jonction
Poussez l'axe 7 à fond
Reposez l'axe 4 avec stop à travers l'étrier en positionnant la 12t et la 20t de sorte que l'empreinte des axes soient identique, au besoin tourner la 20t d'un quart de tour

Sur la partie arrière (à reproduire deux fois) :
Remplacez l'axe 4 avec stop de la roue par l'axe 5
Insérez une jonction sur l'axe 5
Placez l'étrier sur la poutre 13
Insérez l'axe 9 dans l'étrier jusqu'à la jonction avec l'axe 4
Placez la 12t sur l'axe 9
Placez l'axe 4 avec stop et la 20t à travers l'étrier en prenant soin d'orienter correctement la 20t pour que les axes soient exactement en regard l'un avec l'autre

Les chenilles doivent se déplacer aussi librement qu'avant. Au besoin revérifier l'orientation des 20t pour que les dents s’engrènent sans nécessiter la torsion d'un axe.

Avant


Après

[GuilliuG]

J'attends les photos qui seront bien plus parlantes qu'un pavé de texte comme ça

[furynick]

Voui, c'est le problème d'avoir beaucoup plus de temps au boulot qu'à la maison ... malheureusement je pouvais pas amener la bête au taf, ça aurait fait désordre et puis sur la moto c'était pas bien prudent non plus

[Gandalf]

Et une petite video aussi si possible pour bien voir la difference car je comprend pas trop comment le fait de transmettre le couple a l'avant et l'arriere de la chenille ca peut limiter les saccades de l'engin...

[beni]

Vivement les photos pour éclaircir un peu la modification, la juste du texte c'est dure à avaler.
Mais le principe est bien pensé.

je comprend pas trop comment le fait de transmettre le couple a l'avant et l'arriere de la chenille ca peut limiter les saccades de l'engin...

Avant, les chenilles sont seulement entrainé par l'arrière et les roues avant suivent (subissent) le rythme.
Après, se sont les chenilles qui suivent le rythmes comme elles sont entrainées par devant et par derrière. leurs rotations est donc plus fluides.

[Gandalf]

oki je vois

Bon par contre par defaut moi l'avant est la ou se trouve l'entrainement des chenilles mais je vais attendre de voir les photos, ca me semble pas bien complique a faire et realise du coup je vais voir si je peux tenter de le faire c'est pas bete en effet comme idee

[beni]

Bon par contre par defaut moi l'avant est la ou se trouve l'entrainement des chenilles

C'est vrai, j'ai du mal ce matin moi. Ça promet pour cette aprem au taf.

[furynick]

Je suis en train de faire une modélisation pour illustrer la modif, j'upload les images dans qq minutes si je en suis pas interrompu par mon chef

[arachnid]

si je en suis pas interrompu par mon chef

Tu lui dit d'attendre que tu ais fini ta modélisation, il va comprendre, non ?

[furynick]

Et zou, deux images avant/après pour illustrer la modif.

Par contre pour la vidéo faudra attendre ce soir.

[beni]

C'est bien plus parlant comme ça. Un montage simple est efficace apparemment, bien joué.
J'attends cette vidéo, c'est une modif que je risque de faire.

[Gandalf]

En effet, bien plus clair avec les schemas
Bon bin je l'aurais bien faite cette modif, me manque juste les 2 etriers

[furynick]

J'ai réalisé les vidéo hier mais pas eu le temps de les uploader.

Ceci dit, j'ai fait un peu plus d'essais et le phénomène bien qu'à priori atténué et moins fréquent n'est pas totalement corrigé, les nombreux engrenages de la boite à vitesse doivent entrer en résonance et ça je vois mal comment je pourrais le corriger.

Je doute de pouvoir uploader ce soir ... j'ai reçu ma 8070 et va falloir que je la monte ... y'a des priorités dans la vie

[Gaston]

Salut furynick,

Bonne idée la transmission 4x4, mais je pense que comme tu l'as constaté les saccades resteront toujours un peu sur ce modèle ...

Moi qui veut me lancer dans la construction d'engins TP, j'ai visualiser beaucoup de tests et de vidéos et je vois dire que beaucoup d'engins ont des mouvements saccadés et assez logique à comprendre, voici mon point de vue, venant de la "RC classic" comme déjà dit (et bien que certains n'aiment pas beaucoup ce parallèle) je pense pouvoir dire que beaucoup de set technic utilise trop de pignons pour avoir des mouvements fluides, précisions :

1) en RC classic on va droit à l'essentiel du mouvement à reproduire, en Lego je pense que l'approche est d'abord de démontrer le fonctionnement d'un mécanisme plus que sa jouabilité, sur ta 8043 quand on voit ou se situe les moteurs et la quantité de pignons qu'ils doivent traverser avant d'atteindre le dernier engrenage actionnant réellement le mécanisme c'est parfois assez fou (notamment pour les chenilles) !!

2) En Lego comparé au RC classic, il n'y a aucun roulements à billes permettant de limiter les frictions, d'où des pertes énergétiques importantes mais aussi des frottements importants, source de nouvelle saccade quand le moteur doit forcer un peu ...

3) Sur le 8043, le concept même de tout loger dans la tourelle crée ce genre de saccade, c'est la seule solution pour utiliser 4 moteurs + BV pour tout faire fonctionner et cela fonctionne bien si c'est pour de la démo technique/technologique, mais si c'est pour la jouabilité c'est clairement nettement moins bon pour pas dire une mauvaise solution (par contre c'est très réaliste, comme quoi on ne peut pas tout répliquer niveau réalisme si on reproduit un modèle Lego comme l'a déjà dit Nico71, il faut faire des choix) !

4) Enfin le fait que les moteurs soit éventuellement sous dimensionné pour certaines fonctions et surtout ne soient pas asservi (directement ON/OFF), cela crée génère également des saccades d'autant que la tourelle n'est pas un modèle de rigidité (mais là je ne suis pas expert vu les nouvelles pièces studless que je ne maitrise pas).

Donc pour conclure, je dirais que la 8043 est un petit bijou de démonstration technique avec un minimum de moteurs et d'ensemble RC, mais si comme moi tu privilégies la jouabilité à long terme (surtout pour un modèle complètement RC), il faut la revoir de fond en comble ou mieux partir sur un MOC en s'en inspirant. Je pense que la première chose est de placer un moteur par mouvement afin de diminuer de façon importante le nombre de pignons qui entreront en mouvement, je pense aussi que placer les moteur de propulsion et de rotation de la tourelle dans le chassis est bien meilleur (déjà vu sur certains MOC's) que la solution retenue par Lego. Et enfin si tu veux rester en 100 % Lego au moins utiliser la commande "proportionnelle" pour créer moins de secousses qu'en activant le moteur via interrupteur ON/OFF. Si tu es fan Lego mais que tu t'autorises (comme moi) des pièces non Lego, un asservissement des moteurs, et des batteries plus performantes, ta future pelleteuse n'aura plus rien à envier à des modèles RC classic ... Ah oui aussi un peu d'huile silicone sur les pièces en rotation surtout quand un axe traverse une poutre par exemple te permettra de diminuer énormément les frictions mais attention c'est à faire assez fréquemment.

Enfin lors de la construction d'une pelleteuse et d'autres engins aussi d'ailleurs, songer au centre de gravité, plus il sera bas, meilleur seront les performances et la stabilité de l'engin, un chassis rigide est aussi primordial ...

Voilà, j'espère (si tu lis tout, lol) que ça pourra t'aider un peu ...

Gaston

PS : Bon amusement avec ta 8070 !

[furynick]

Je pense (un peu) comme toi sur la globalité, par contre je pense plus simplement que la résonance qui provoque ces saccades ne sont pas liées à la puissance des moteurs qui de mon point de vue est plus que suffisant.
En fait ce sont les contraintes inhérente au principe Lego qui en sont responsables : le jeu et le plastique

Le jeu est nécessaire pour que les pièces puissent "glisser" les unes contre les autres mais ce jeu est important "toutes proportions gardées", j'imagine qu'il est de l'ordre du 100ème alors qu'on peut facilement atteindre le 1000ème en RC. Jeu qui est également réduit avec l'utilisation des roulements comme tu l'as dit.

Le plastique utilisé pour la durabilité et la facilité de mise en œuvre est un matériau "rugueux" (là aussi toutes proportions gardées) et tendre donc déformable alors que le métal après rectification et/ou rodage atteint des taux de frottement suffisamment bas et est d'une rigidité bien supérieure.

Donc il me parait tout à fait impossible d'éradiquer ce phénomène mais en même temps en ce qui me concerne ce n'est pas le but.

Le MOD en question était plus une expérimentation basée sur une intuition. Certes il n'a pas eu autant d'impact que je l'aurais souhaité mais ça n'affecte en rien la jouabilité qui ne souffre que de la longévité de l'alimentation (qui elle est un vrai problème).

Enfin, la proportionnalité existe, les récepteurs gèrent 7 paliers de vitesse pour chaque polarité, il suffit de se procurer une télécommande : http://shop.lego.com/fr-FR/T%C3%A9l%C3% ... -LEGO-8879