Grue treillis n°4 pour Fana'briques 2011

[PG52]

Ma quatrième grue treillis
Stechnics m'a suggéré de la présenter, je le fais donc le faire. L'idée était à la base la reproduction de la Liebherr LR1750, mais certaines choses éloignent ma grue de cette dernière, c'est pourquoi je ne précise pas dans le titre du topic qu'il s'agit de ce modèle.

D'emblée, voici quelques photos commentées.

Vues générales châssis+tourelle (non achevée) :





L'intérieur des chenilles : le XL actionne 2 12t pour décaler l'axe d'entraînement, puis VSF-24t-24t.




Chaque bloc chenilles est indépendant et détachable :



L'attache sur la partie centrale du châssis (on peut encore retirer les blocs d'attache, la partie centrale n'est formée que d'un bloc de 12t par 12t):



Vues de la tourelle, avec l'entrainement des treuils (VSF-24t) :




Le mécanisme de rotation tourelle (12t-24t, 16t-20t, VSF-24t et 8t-56t (turntable) :



La rotation est facilitée par un plan frotteur sur lequel reposent des petites "paraboles inversées" :



Une vue de l'avant de la tourelle. Je n'ai pas encore fait de cabine qui me plaise, mais ça ne saurait tarder Les deux connexions PFs sont utilisées pour les moteurs des treuils de la fléchette variable et du crochet.



Le bas de la flèche principale, avec les deux treuils en question :



Quelques photos des flèches (principale et superlift):





La structure treillis :



Au niveau d'une fixation (la flèche principale a 5 tronçons démontables, le superlift 3, au niveau des liaisons jaune-noir) :




Les extrémités avec les renforts :




Pour finir, une vue des pièces qui serviront pour les oloffées et la fléchette variable. Tout est calculé, l'inventaire est fait au pin près (sauf pour les pin-axe bleus qui manquent sur la photo). Les sachets sont les pièces qui viennent de chez 1001bricks :



Tout cela, ce sont les pièces détachées... Pour les relier, il me faut des axes métalliques (§) pour les 56 poulies des mouflages, et il faut que je conçoive les supports des contrepoids ainsi que le derrick L'ennui c'est que la flèche principale, du fait de sa longueur (2 m 10, 1 m 10 pour le superlift) et de sa structure studless, a un effet banane assez impressionnant quand on la tient aux extrémités, à l'horizontale... C'est solide par contre.
Les mécanismes actuels fonctionnent bien et ne craquent pas, j'en suis très content
Voilà pour cette grue ! WIP

[Nico71]

Ta base devrait être plus large ! Souviens toi ce qui c'est passé à fanabrique 09'. Ta base étant trop courte et ta fléche démusérée, celle ci à fini par tomber latéralement (sur tout les autres mocs ^^).

Sur celle que j'avais construit, la base était plus large et la flèche plus courte et pourtant je trouve que c'est pas franchement stable ! A mon avis même si ça marche pour l'instant, c'est trop dangereux de présenter ça. Surtout que les tables de présentation de sont pas toujours dégauchies !

[PG52]

Tu n'as pas tort Je peux élargir la base de quatre à huit tenons sans problème, mais c'est pour l'allonger que je ne pourrai pas faire grand chose.

[titi51]

En théorie, sur ce type d'engin, les barbotins forment un carré et l'axe de rotation de la tourelle en est le centre, c'est à dire que si tes barbotins sont écartés de 40 tenons dans le sens de la longueur, ils doivent être aussi écartés de 40 tenons dans le sens de la largeur.
Après, c'est vrai que faire une flèche de 2.5m lorsque l'on a une base de 32 tenons est risqué voire très risqué.
Honnêtement, sur ma grue actuelle, je suis parti sur une base de 39 tenons par 51 (porteur sur 12 roues), et je ne peux pas dépasser le mètre 90 relevé à fond...
De plus, au moindre coup de vent, patatras, recommence tout...

[legoman]

Une belle grue en plus qui va trôner à Fana'briques 2011.Je suis d'accord avec les différents membres du forum, il faut une base plus large pour une telle hauteur de flèche. Comptes-tu l'exposer à coté de la grue de Choupinou !!!!!!!!!
Nota: je pense que titi51 doit avoir un problème , il se répète.

[PG52]

J'ai élargi la base de 4 tenons. Maintenant les barbotins forment bien un carré
Le truc c'est que j'ai une base très rigide, et la tourelle est très bien ancrée, donc ça ne bouge pas beaucoup à la base. Au niveau des oscillations latérales, ma flèche étant légère, elle revient droite même si elle oscille sur 20 cm de largeur en haut (flèche principale uniquement) C'est l'avantage des chenilles : c'est vraiment très, très rigide. Là j'ai 32t de largeur et 36t de longueur (mais 32t aux barbotins). En diagonale ça donne 50 cm, c'est amplement suffisant je pense Toi titi51 tu as un porteur sur pneus, c'est pas aussi rigide donc tu dois avoir une base plus large pour contrer les oscillations Celle de l'année dernière était plus large, mais la flèche n'est pas tombée toute seule : une fois je l'avais fait monter trop haut (2 m 85) et elle était tombée en arrière (pégécinquant'dalle ) et une fois une personne l'avait touchée et avait rompu l'équilibre de la flèche (je l'avais retenue).
De toute façon les tronçons de flèche sont séparables, je peux la raccourcir si besoin

Bon, nouveaux tests de rotation tourelle et mise en place de la commande PFs. Conclusion : ça ne tournait pas dans le bon sens, j'ai dû démonter la tourelle et les chenilles (ça se fait bien) et j'ai changé une roue dentée de place, conclusion : nickel
Et bien entendu, je la placerai à côté de celle de Choupinou (je suis sûr qu'il sera d'accord). Il faut que je respecte mon quota de une pégécinquant'dalle par an

EDIT : Mes dimensions sont conforme à l'échelle de la LR1750, les flèches comprises Je bosse au 1/50 environ.

[GuilliuG]

Belle grue !

Pourquoi ne pas tout simplement changer le sens de rotation du moteur via ta télécommande?

[PG52]

Merci
Changer le sens avec la telco : NON. Parce que ce n'est pas instinctif J'utilise la télécommande analogique, si je tourne la roue à droite je veux que la tourelle tourne à droite, idem pour les chenilles, qu'elles avancent. Ça me gonfle de changer le sens ou de jouer sur les petits curseurs noirs, et puis on n'a pas toujours droit à l'erreur

[titi51]

Je pense que Guiliug voulais dire inverser le sens de rotation au niveau du switch...

En tout cas, j'aime bien ta flèche

[PG52]

Ben, j'ai pas de switch puisque c'est PFs Si tu veux parler du switch de la télécommande, y'en a pas non plus vu que je prends l'analogique (molettes).
Merci pour la flèche, j'ai commandé pas mal de pièces pour pouvoir la finir avec ces couleurs

[Alban42800]

Je crois bien que Sylvain a contaminé le forum. Sa grue a du laisser tomber des graines et d'autres poussent un peu partout

...L'ennui c'est que la flèche principale, du fait de sa longueur (2 m 10, 1 m 10 pour le superlift) et de sa structure studless, a un effet banane assez impressionnant quand on la tient aux extrémités, à l'horizontale...

N'étant pas expert je vais peut-être écrire une connerie :
Les renforts des flèches devraient être fait de triangles uniquement. Quand tu mets un renfort en diagonale il faut qu'il démarre à l'intersection de 2 poutres. Ton renfort en diagonale marche mal car il s'appuie sur les grandes poutres qui sont souples. C'est pour cela que ta flèche fléchis (fallait que je la sorte celle là )

Exemple ici le côté du robot :

[titi51]

Ben, j'ai pas de switch puisque c'est PFs Si tu veux parler du switch de la télécommande, y'en a pas non plus vu que je prends l'analogique (molettes).

[PG52]

Effectivement Alban Je viens donc de comprendre pourquoi mon superlift est plus rigide que ma flèche principale
L'ennui c'est que je ne peux pas changer, je n'ai pas assez de barres de 13 je pense

@titi :

Ça me gonfle de changer le sens ou de jouer sur les petits curseurs noirs, et puis on n'a pas toujours droit à l'erreur

Ce sont de ces machins que je parlais en disant "curseurs noirs"

[GuilliuG]

Titi : en fait Pierre veut tout simplement pouvoir switcher des chenilles à la rotation de la tourelle s'en avoir à changer le sens du moteur en cours d'opération pour que ce soit instinctif

En fait, je posais ma question parce que je pensais que tu utilisais l'analogique juste pour les chenilles et que tu contrôlais les autres fonctions avec tes télécommandes classiques.

[roboleo]

Petit condensé et commentaire sur l'effet "banane"…

Toutes les pièces composant une structure en treillis sont raccordées en des points particuliers appelés "noeuds". Ces noeuds ont pour rôle de concentrer et canaliser les efforts pour les diriger en d'autres points.
Une structure en treillis doit son indéformabilité à une parfaite triangulation, cela signifie que chaque noeud est le sommet dans toutes les directions d'un triangle dont les côtés sont les membrures du treillis.
Une membrure est soumise à des efforts de tension ou de compression selon sa forme et sa disposition. Plusieurs méthodes permettent de calculer ces efforts.
Si la tension est trop forte, la pièce peut lâcher. Si la compression est trop forte, la pièce peut "flamber" c'est-à-dire vriller. D'où la nécessité le limiter la longueur d'une membrure. Si une membrure est trop longue, on crée un noeud supplémentaire.
Quand on dessine une poutre en treillis, on dessine les axes d'inertie des pièces constituantes. Ces axes passent souvent par le centre de symétrie des profilés. Le point de rencontre de ces axes matérialise un noeud.
En charpente métallique, un noeud est confectionné à l'aide d'une plaque sur laquelle sont soudés les membrures coupées aux bonnes longueurs. On peut donc matérialiser avec une grande précision un noeud.
Avec des pièces lego, on agit approximativement compte tenu de la position des trous. Les liftarm's dimensionnés en nombre impair de trous permettent déjà la symétrie, et répondent en partie au problème.
En flexion simple, un treillis de section rectangulaire offrira une meilleure inertie, donc résistera mieux à l'effet banane qu'une section carrée.
En compression simple, un treillis d'une trop grande longueur par rapport à sa section peut vriller, donc s'affaisser.
Ne jamais oublier de contreventer les membrures à l'intérieur d'une poutre en treillis.
La longueur d'une poutre en treillis est en général comprise entre 10 et 12 fois sa hauteur.